Mas antes de ler os testes, é bom ter algumas noções importantes. Dez megapixels é resolução suficiente para preencher uma ampliação de 32 por 24 centímetros, com a mesma nitidez de uma capa de revista de arte. Mas a imagem gerada pela objetiva, em qualquer modelo de compacta, dificilmente contém detalhe suficiente para aproveitar todo esse potencial, ao contrário do que é possível com uma SLR (reflex) profissional. Conscientes dessa barreira tecnológica, as empresas fotográficas apostam cada vez mais em diferenciais nos recursos, como os novos modos de captura automáticos e funções de retoque e panorama.

Além das diferenças na óptica, as variações de preço contribuem para a distinção entre as câmeras que testamos. De um lado temos as básicas e baratas (Nikon e Kodak); do outro, as chiques e caras (Canon e Fujifilm). A Samsung representa um meio-termo. Concorrendo por fora, em uma categoria à parte, está a Panasonic, com sua câmera que lembra bem mais as da sua prestigiosa parceira Leica do que as da concorrência imediata, liderada pelos modelos “superzoom” da Canon e da Sony.

Na função de vídeo, a Canon mata todas as outras com seu excelente Full HD. No que toca à qualidade pura de imagem, a Panasonic é a campeã, mesmo produzindo menos pixels que a Canon.

Canon

Vídeo HD Esta imagem é um quadro de um vídeo e não uma foto. A câmera inclui uma classuda saída HDMI junto da USB

A Canon inventou o conceito da câmera digital compacta moderna, com a histórica série IXUS/ELPH. Como as outras marcas já assimilaram o conceito, ela busca destacar-se dos imitadores com inovações no formato físico – a SD960 lembra um celular – e na rodinha de controle “estilo iPod”, presente também nos modelos profissionais da Canon. Combinando a rodinha aos elegantes menus, o resultado é a interface mais refinada dentre todas as câmeras do teste. E nem precisava: ela foi feita para uso sempre no automático, sem preocupações com ajustes manuais. Sua impressionante velocidade ao atender aos comandos é outra boa surpresa. Para finalizar, é uma das poucas que gravam vídeo em HD (720p). Não é à toa que a Canon fala em “gratificação imediata”. Pode custar mais que outras da categoria, mas a diferença é justa.

Canon PowerShot SD960 IS

Prós

Design e interface sofisticados; rápida no gatilho; vídeo em 720p com saída HDMI

Contras

Não aproveita a fundo o sensor de 12 megapixels

Preço

R$ 1.500 (Kalunga)

Panasonic

Zoom extremo As duas fotos são do mesmo lugar. Uma em Wide e a outra em Tele. As possibilidades de enquadramento com o zoom da Lumix são radicais

A Panasonic inventou a categoria das câmeras compactas com lentes zoom seriamente turbinadas, com zoom de 12x, como o que equipa este modelo. De visual sério, tradicionalista e industrial como todas as Lumix compactas, a ZS1 até cabe no bolso, mas no limite do conforto. O LCD é saliente e o botão seletor é macio, podendo sair da posição facilmente. Em compensação, a objetiva é uma estupenda Leica que vai de grande-angular (equivalente a 25mm) até teleobjetiva (300mm) em menos de dois segundos, e ainda é estabilizada e sem distorção. No modo macro, é possível encostar a lente no objeto! O problema de ruído de sensor das Lumix anteriores foi atenuado. A capacidade de vídeo é apenas suficiente para registros básicos. Com sua extrema versatilidade óptica, é perfeita para quem deseja aprender e praticar fotografia de alto nível com uma compacta.

Os poderes do iPhoto são ótimos para trazer imagens estáticas à vida. Provavelmente a melhor função dos slides do iPhoto é que você tem total controle sobre todas as imagens, podendo acrescentar transições, movimentos de zoom e tempos diferentes para cada uma na tela. O iPhoto tem vários efeitos de transição para a mudança de slides. O Efeito Ken Burns, um dos mais conhecidos, é perfeitamente controlável; você pode começar os slides pela família, então paralisar e dar um zoom no Taj Mahal atrás deles. Também é possível incluir músicas de sua Fototeca do iTunes como trilha sonora.

Apesar de muito bacana, sempre há espaço para melhorar. Por isso, aqui vão algumas dicas: escolha imagens poderosas, vívidas, com grandes expressões e uma composição sólida, pois elas adicionam interesse; organize as fotos no mesmo tema começando por um resumo dos slides, pode ser a frente de um prédio ou uma foto em grupo; deixe o slide na tela pelo tempo que desejar, porém, aqueles que são reconhecidos mais facilmente não precisam ficar na tela por muito tempo, ao contrário daqueles que requerem um olhar mais atento; use o Efeito Ken Burns para adicionar algo interessante, como zoom em expressões faciais ou dando uma geral em imagens cheias de detalhes.

Dicas rápidas para criar seus slide shows

Use o iPhoto para criar apresentações de slides de tirar o fôlego

Frequentemente, temos a ilusão de que todas as pessoas para quem enviamos imagens digitais querem uma de 12 megapixels, em alta resolução. Mas, de verdade, é possível que as imagens sejam vistas somente uma vez, e por apenas alguns segundos, e, posteriormente, esquecidas e largadas na caixa de entrada. Corta-nos o coração, mas nem todas as fotos que enviamos viram pôsteres na parede dos destinatários.

Você poderia exportar as imagens manualmente e torná-las menor com o auxílio do Pré-visualização, mas a melhor solução é usar o iPhoto e o Mail. Juntos, os dois programas podem mandar imagens condensadas, em um formato fácil de ser visto. A qualidade VGA (640×480) é a mais usada na internet e a que deixa a imagem menor, especialmente útil para quem envia imagens a um destinatário que não possua banda larga. O iPhoto possui essa função há anos, e o Mail agora tem a habilidade de redimensionar imagens no corpo da mensagem.

Funções

Enviando múltiplas imagens do Photo Booth com o Mail

Abra o Mail e clique em Nova Mensagem. Adicione o destinatário e escreva a texto desejado. Clique em Navegador de Fotos. Você pode escolher imagens de sua biblioteca do iPhoto, mas esta não é a maneira mais eficiente de procurar uma imagem. No entanto, é uma forma fácil de acessar suas fotos do Photo Booth.

Arraste as imagens escolhidas para o corpo de email. Para arrastar várias, clique na primeira figura e destaque-a. Desça até a última, segure o botão [Shift] e clique nela. Solte o [Shift] e arraste as imagens para o corpo do email. Para redimensioná-las, clique em Tamanho da Imagem, na parte inferior direita do email.

Imagens grandes podem ser impressas, mas geralmente ficam com metade do tamanho das originais. O tamanho médio de 640 x 480 pixels é bom para ser visualizado na janela do email; o pequeno de 320 x 240 pixels é prático para o envio de diversas imagens em uma única mensagem. Clique no botão Enviar.

Enviando várias imagens pelo iPhoto

O iPhoto permite que você reúna álbuns e os envie juntos. Funciona bem quando as imagens não estão próximas umas das outras em sua biblioteca ou quando você precisa de algum tempo para decidir quais incluir. Clique no botão [+] para criar um novo álbum. Arraste as imagens que você enviará para o álbum recém-criado.

Clique no seu álbum na lista da biblioteca. Quando as imagens aparecerem, clique em uma e pressione [Command] + [A] para destacar todas as imagens do álbum. Clique no ícone de email no canto inferior direito do iPhoto. Na janela de Enviar Fotos por Email, marque as caixas para o Título ou Comentários, caso deseje incluí-los.

Escolha um tamanho de arquivo na lista de tamanhos. Os tamanhos a serem escolhidos são os mesmos se estivesse enviando imagens do Photo Booth pelo email. O pequeno, de 320×240 pixels, é a melhor opção se você quiser enviar muitas imagens. Observe que as elas estarão bem menores do que as originais.

Verifique o tamanho estimado do arquivo. Geralmente, os servidores possuem um limite para o tamanho total do email, portanto é uma boa ideia deixá-lo um pouco menor. Clique em Criar Mensagem. Dependendo do número de imagens e do tamanho das fotos originais, redimensionar pode demorar um pouco.

A opção do iPhoto > Exportar, no menu Arquivo, envia suas fotos como uma única imagem, como páginas da web e mesmo como filmes em slideshow do QuickTime com música. Como o iPhoto também é um organizador de vídeos, você pode usar o Navegador de Fotos para colocar vídeos em seus emails. Mas não há como redimensioná-los.

Coloque qualquer texto no começo do email, antes das imagens. Este passo é para que você tenha certeza de que o email seja reconhecido pelo servidor, pois alguns deles podem barrar qualquer coisa que venha depois das imagens. Agora, tudo o que você tem a fazer é endereçar o email e clicar em Enviar.

Bianca Hayashi achou prático enviar as fotos dessa maneira, mas prefere hospedar e mandar o link aos amigos.

Como usar
A interface do plug-in apresenta todos os comandos essenciais ao mesmo tempo:

Como funciona
Para entender por que o Camera Raw é importante, primeiro devemos saber algo sobre como funciona uma câmera digital. A foto pronta normalmente não corresponde à captura do sensor, mas a uma versão processada dessa captura. O motivo disso é que a saída do sensor é muito diferente do que a visão humana vê. A câmera faz uma série de ajustes padronizados de tom, cor e outros parâmetros para tornar a imagem “enxergável”.

Depois do processamento, o resultado normalmente é gravado no formato JPEG, que introduz alguma degradação visual. Além disso, o sensor de quase todas as câmeras gera 12 bits (4.096 tons) por canal de cor, mas o JPEG é limitado a apenas 8 bits (256 tons) por canal.
Isso significa que o processamento na câmera joga fora muita informação visual que poderia ser aproveitada nas duas etapas: no processamento e na hora de gravar.

As câmeras digitais profissionais (e também um seleto grupo de amadoras avançadas) oferecem, além do JPEG, a opção de salvar um arquivo “Raw” (“cru” ou “bruto”, em inglês), que corresponde à informação exata captada pelo sensor, antes de sofrer qualquer processamento. Fotografando em RAW, a tarefa do processamento é inteiramente transferida para o computador, onde dispomos de controle mais preciso, com opções manuais muito amplas para todos os parâmetros da imagem.

É isso o que o Camera Raw faz: interpreta os arquivos brutos da câmera e provê o seu processamento. É um processo o equivalente à revelação e cópia de um negativo de filme.

Generalizando, uma foto em JPEG comporta-se como o cromo de película, que para dar certo precisa que a câmera esteja bem ajustada, oferecendo pouca chance de edição posterior. Por sua vez, uma foto em RAW é como um negativo, com uma latitude de tons muito ampla, permitindo uma interpretação estética mais variada.

Vantagens
Estouros de luz e sombras perdidas são dois dos principais problemas da fotografia digital. A capacidade do Camera Raw de recuperar essas falhas fez sua fama como salvador milagroso de fotos. Mas não é só isso. Eis o que é possível fazer no Camera Raw que é mais difícil ou até impossível com as ferramentas do Photoshop:

Controle de todos os parâmetros da imagem simultaneamente, evitando a degradação causada pelo trabalho em etapas de edição sucessivas.

A imagem pode ser importada no Photoshop em alta definição de cor (16 bits por canal), permitindo edições extremamente precisas nos tons da imagem. Também pode ser processada em dimensões diferentes das originais, isto é, ser interpolada.

Acertar o balanço de branco no computador traz mais flexibilidade de ajuste.

Compensa a falta de nitidez da lente (pelo controle Clarity) e também corrige defeitos ópticos: aberração cromática, vinhetamento e franjas roxas.

Inclui um excelente filtro para remover ruído digital e ressaltar a nitidez dos detalhes ao mesmo tempo.

As edições em um arquivo podem ser reaplicadas a outro, salvas ou assinaladas como o padrão para sua câmera, separadamente para cada sensibilidade Isso.

Não é preciso salvar o arquivo tratado: as edições são gravadas automaticamente em um arquivinho auxiliar que fica junto ao original. Este permanece intacto.

As fotos a serem tratadas podem estar em um formato RAW ou em JPEG. Câmeras profissionais podem gravar a mesma imagem nos dois formatos ao mesmo tempo. Se for possível escolher, prefira sempre o RAW.

Basic
Os controles de White Balance (Temperature e Tint) permitem acertar o balanço de matizes da imagem, que varia conforme a fonte de luz. Já existem alguns ajustes prontos no menu pop-up, mas para obter resultados ideais, você deve encontrar o branco da imagem manualmente, usando o conta-gotas (White Balance Tool). Note que, embora use o mesmo ícone, ele é um detector de branco, e não de cinza, como o do Auto Levels do Photoshop. Você deve clicar com ele em algum ponto da foto que seja neutro e bem claro, mas não totalmente branco. Depois disso, faça o ajuste fino nos controles deslizantes.

Se a imagem está subexposta ou sobre-exposta, você compensa pelo controle Exposure. Observe o comportamento do histograma: ele se desloca inteiro, conforme o valor da em uma foto corretamente exposta, o gráfico se estende naturalmente de uma ponta até a outra da escala de tons, sem que o relevo seja cortado (clipping) nem “morra” antes das extremidades.

Se o histograma denota clipping no canto direito (branco), há estouro de luz. Clique no símbolo triangular acima desse canto para ver exatamente onde está acontecendo o problema; os pixels estourados aparecem em vermelho. Agora, deslize o controle Recovery para reintegrar à imagem os pixels estourados. Brilhos especulares, como o reflexo do Sol ou outra fonte de luz pontual em uma superfície espelhada, podem ser deixados estourados. Você só precisa evitar os estouros em áreas que contenham informação visual útil, como a pele de uma pessoa retratada ou as nuvens no céu.

Feito isso, veja se precisa ajustar o preto. O controle Blacks serve para ajustar o ponto preto da imagem no histograma. Clique no triângulo sobre o canto esquerdo do histograma para ver em azul os pixels afetados pelo corte do preto. Este ajuste é mais difícil que o do branco, pois o controle é muito sensível e poucos monitores representam corretamente os tons mais escuros.
Pode confiar no histograma;

Se as baixas luzes e áreas de sombra estiverem escuras demais, use o controle Fill Light (enchimento), que as clareia sem deturpar a saturação das cores.

Os controles Brightness e Contrast são diferentes daquilo a que estamos acostumados no Photoshop. Aqui, eles são mais inteligentes: ajustam os tons de maneira a respeitar o que você estabeleceu com os controles Exposure, Recovery, Fill Light e Black, sem afetar os estouros de tom.

Clarity é um comando que corrige o efeito de uma objetiva suja ou com muita difusão interna de luz. Cuidado para não exagerar no efeito, pois é fácil estragar a foto com ele. Se usar Clarity negativo, criará um efeito suavizador (soft focus).

Vibrance e Saturation alteram a intensidade das cores. Vibrance é diferente de Saturation porque reforça ou atenua o contraste local de matizes, permitindo que a foto fique bem mais “carregada” e “viva” do que só usando Saturation.

Tone Curve
Se você está familiarizado com as curvas do Photoshop e tem uma edição de tons muito complexa a fazer, as curvas estão presentes também no Camera Raw. Raramente elas são necessárias. Aqui existe uma outra opção para editá-las, além dos pontos de controle a que estamos acostumados. É a curva paramétrica, uma versão simplificada que você “entorta” indiretamente, utilizando apenas os três controles abaixo do gráfico. Experimente para ver se fica mais rápido que usar a curva convencional.

Detail
Aqui ficam os ajustes de nitidez e ruído. É cada vez mais comum entre fotógrafos profissionais não mexer na nitidez neste ponto; o ideal é ajustá-la somente na saída final da foto, já que a quantidade de nitidez necessária depende do tamanho da ampliação. Mas, em todo caso, os controles estão aqui e são similares aos do Smart Sharpen do Photoshop.

Os controles de ruído dividem-se em Luminance e Color. Em fotos digitais, é normal precisar de um valor maior em Color do que em Luminance. Para enxergar o resultado, visualize a foto em 100% ou maior. O Camera Raw não mostra o efeito desse filtro em menos que 100% de zoom.

HSL/Grayscale
Por aqui, você ajusta a participação de cada faixa de matiz de cor. A lógica é a mesma de um equalizador. Os controles de Hue permitem desviar o matiz de cada cor, os de Saturation controlam a saturação e os de Luminance, o brilho relativo.

Clicando na opção “Convert to Grayscale”, você transforma o equalizador num conversor para preto-e-branco similar ao do Photoshop CS4. Dica: para pele humana fica bom reforçar um pouco os vermelhos e laranjas. Não deixe dois controles vizinhos em posições muito diferentes, pois isso ressalta o ruído.

Split Toning
São ajustes finos para eliminar invasões de cor nas sombras e brilhos da foto. É comum em fotos digitais que os tons de sombra tenham uma invasão de cor. Por aqui, é possível eliminá-la. Pode-se utilizar o Split Toning para criar efeitos especiais de filme antigo e cópia desbotada.

Lens Corrections
Possui um poderoso corretor de aberração cromática, aquelas franjas coloridas que se formam nas áreas de alto contraste com certas objetivas e que são muito evidentes nas fotos de árvores na contraluz. O melhor é achar o ajuste ideal para essa correção e salvá-la como preset do Camera Raw para aquele modelo de lente.

Os controles restantes servem para criar ou eliminar vinhetas, aqueles efeitos de escurecimento nos cantos da foto. Use com moderação, pois é fácil exagerar no efeito e estragar a foto.

Camera Calibration
São controles especiais para redefinir a formação de cores na imagem. Se o Camera Raw identificou sua câmera e abriu as fotos dela normalmente, recomendamos que você nem toque nesses ajustes.

Presets
Por aqui você salva ajustes comuns como, por exemplo, os que são vinculados a uma determinada câmera em determinada condição fotográfica, para não ter de recomeçar do zero a cada sessão de edição de fotos.

Dicas brutas

Apesar de os arquivos JPEG conterem muito menos informação visual que os RAW correspondentes, as versões mais recentes do Camera Raw também são capazes de tratar JPEG, arrancando um pouco mais de qualidade das imagens. Por isso, ele tornou-se interessante para todos os tipos de fotografia, não apenas a profissional.

Se você abre o Photoshop e dá Open em um arquivo de foto em RAW (extensão .CR2 para Canon, .NEF para Nikon), ela sempre abre no Camera Raw. Para usar o Camera Raw em uma imagem JPEG, selecione Camera Raw como o formato da imagem na caixa Open. Ou então, para fazer com que o Photoshop sempre abra imagens JPEG no Camera Raw, vá até as preferências do programa ([Cmd] + [K]), aba File Handling, clique no botão “Camera Raw Preferences” e ative a opção “Automatically open all suported JPEGs”.

Se você usa o Adobe Bridge para navegar e organizar suas fotos, é possível processá-las no Camera Raw dando um duplo clique sobre elas, sem que abram no Photoshop. Clique no botão Done para sair do plug-in e voltar ao Bridge.

Para repetir um ajuste em várias fotos, você pode abri-las sucessivamente e escolher Previous Conversion no menu de opções. Ou então, selecionar a foto inicial, dar o comando Develop Settings > Copy Settings (no menu contextual), selecionar o lote de fotos a receber o mesmo tratamento e dar o comando Develop Settings > Paste Settings.

Ao fotografar em RAW, é seguro “puxar” um pouco a exposição: sobre-expor a foto até um ponto a mais e compensar no Camera Raw. As baixas luzes ficarão mais ricas e densas, como em uma foto tirada com um bom e velho filme.

Mario Amaya é photoshopista desde 1993, mas hoje em dia consegue fazer quase todo o trabalho de ajuste de fotos dentro do Camera Raw.

O Flickr deve ter sido o primeiro lugar na internet avassalado pelas fotos amadoras que usam a técnica do HDR, a ponto de algumas pessoas virem me perguntar, curiosas e interessadas: “mas, afinal, para que serve?” É que não existe um visual característico ou típico do HDR. Cada autor pode criar um diferente. A resposta à questão tem mais a ver com o fundamento.

A parte “DR” de “HDR” significa “Dynamic Range”, que pode ser traduzido como “alcance dinâmico”. Essa expressão significa a diferença que uma mesma imagem fotográfica pode mostrar entre o tom mais claro e o mais escuro representados. É diretamente relacionado com o contraste da imagem; mas por trás disso há muito mais.

O mundo real apresenta uma variação imensa entre tons de luz escuros e claros. A visão humana faz um trabalho admirável ao poder adaptar-se para captá-los em quase todas as situações. Já as imagens digitais, em monitores de computador ou em papéis impressos, são bem mais limitadas. Raramente conseguem ir além de cerca de oito pontos de exposição de diferença entre o tom representado por preto puro e o representado por branco puro. Isso é suficiente para a imensa maioria das fotografias, mas não basta para fotos contendo variações de iluminação extremas, como paisagens em grande-angular, por exemplo.

Aí entra o “H”, que significa “High” ou “alto” no sentido de “amplo”. O HDR é uma técnica fotográfica que estende o alcance dinâmico da imagem digital, permitindo que ela registre coisas que normalmente não registraria por serem muito claras ou muito escuras em relação ao valor de exposição escolhido.

Como é feito? Tudo começa com um bracketing de exposições. Bracketing é quando você tira uma série de fotos do mesmo objeto, idênticas em tudo menos em algum dos parâmetros técnicos, como foco, abertura ou exposição. No caso do HDR, fazemos um bracketing de exposições, que significa tirar uma foto com exposição normal, outra propositalmente subexposta (escura) e outra superexposta (clara). O número de fotos pode ser de apenas duas ou mais de três, mas, em geral, três são suficientes. A seguir, usando nosso computador, fundimos as três fotos em uma só imagem, que concentra toda a informação visual captada, indo além até do que o monitor pode mostrar.

Original

HDR do Photoshop

De cara, temos duas utilidades práticas do processo: podemos reajustar a exposição da imagem a posteriori, como se ainda estivéssemos controlando a câmera, e é possível tornar mais visíveis os detalhes claros e escuros que em uma foto normal seriam perdidos. Outro benefício é uma grande redução no nível de ruído gerado pelo sensor da câmera. Se você sonhava em fazer imagens noturnas sem flash e com detalhes de sombra nítidos e livres de grão, chegou a hora.

Já que o processo envolve múltiplas fotos do mesmo assunto, é importante manter o mesmo ponto de vista e o mesmo enquadramento de uma para a outra, ou elas não ficarão bem alinhadas entre si e o resultado perderá nitidez. Por isso, o bracketing deve ser feito com a câmera montada em tripé ou fisicamente apoiada de alguma outra forma. Outra limitação é que os objetos que se moverem entre as exposições aparecerão no resultado combinado como “fantasmas” luminosos e precisam ser removidos à mão, por meio de retoques na foto. O Adobe Photoshop traz, desde a versão CS3, um processo automatizado e inteligente para criar imagens HDR. Tendo um trio de imagens à mão, vejamos como isso funciona, passo a passo.

A nossa cena noturna está nítida em todos os tons, do mais claro ao mais escuro, sem buracos pretos nem estouros.

As suas primeiras experimentações com o HDR podem não dar um resultado tão impressionante, mas lembre-se de que a técnica é relativamente nova e as ferramentas estão ainda bastante “cruas”. Concentre-se em criar os melhores ajustes possíveis na conversão por Local Adaptation, que é a parte crucial. Fazendo isso bem, o resto das edições fica fácil.

Outra dica: somente reduza a imagem para 8 bits por canal (no mesmo menu onde se reduz de 32 para 16) ao exportar a versão final, não antes disso.

Para uma conversão HDR mais “artística”, com resultados mais controláveis, experimente o software Photomatix, disponível em www.hdrsoft.com. É um programa comercial, disponível em três versões: demo limitada gratuita, versão básica por US$ 100 e versão avançada por US$ 120. Inclui opção de plug-in para Adobe Lightroom e Apple Aperture.

Como montar um HDR no Adobe Photoshop

Vá ao menu File > Automate > Merge to HDR. Uma caixa similar à do gerador de panoramas do Photoshop será aberta, mas com apenas uma opção para alinhar as imagens automaticamente, e a lista de arquivos para escolher.

Escolha os arquivos e dê OK. O Photoshop leva um tempo para processar as imagens, durante o qual as janelas ficam mudando sozinhas. Ignore isso e faça outra coisa no Mac enquanto espera. Mesmo Macs velozes demoram algum tempo para processar tudo.

Uma nova janela se abre. Na lista de arquivos à esquerda, você pode optar por usar ou não alguma das imagens escolhidas. À direita, um histograma com um controle deslizante assinala o nível de exposição que você quer que apareça no preview da imagem.

O resultado é um arquivo de altíssima definição com 32 bits por canal de cor (o normal é 8), que não pode ser editado diretamente. Você pode apenas mudar o controle deslizante de exposição, que agora aparece no pé da janela.

A imagem como está não tem muita utilidade. Somente alguns dos Adjustments estão disponíveis. Para editá-la, converta-a para 16 bits por canal, que é a qualidade usada profissionalmente em fotografia. Selecione Image > Mode > 16 Bits/Channel.

A caixa de diálogo oferece quatro métodos (Method) de conversão possíveis para escolher. O primeiro deles tem controles manuais de brilho e de curva de gama. Não faz realmente muita coisa na foto, além de permitir ajustar o contraste.

O segundo Method, chamado Highlight Compression, elimina o “estouro” de luz nos tons mais claros, sem mexer no resto da imagem, e não possui ajustes manuais. Você precisará aplicar Levels e Curves depois para deixar sua foto a gosto.

O terceiro Method, Equalize Histogram, também não apresenta ajustes manuais e encarrega-se de distribuir os meios-tons pelo histograma. Além disso, requer uma “massagem” posterior nos pixels para gerar bons resultados.

O quarto e final Method, Local Adaptation, é o mais bacana, pois permite que você faça o que quiser. Expanda a parte de baixo da caixa de diálogo, que contém um histograma e uma curva. Comece a criar a curva como se fosse um Curves normal.

A imagem apresenta um efeito de contraste localizado, que você pode dosar com os controles Radius (raio) e Threshold (limiar). É isso o que permite “enfiar” uma amplitude de tons tão grande em uma imagem convencional. Os valores ideais dependem da imagem.

Com a imagem convertida para 16 bits por canal, as ferramentas de edição normais estão disponíveis. Você pode, por exemplo, mascarar as áreas que em uma foto normal ficariam “estouradas” e ajustar livremente seu brilho e saturação em relação ao conjunto.

Além disso, a imagem aguenta edições muito mais pesadas que uma foto normal de 8 bits por canal. No exemplo, um Unsharp de raio amplo realça dramaticamente o contraste entre os prédios sem danificar a foto. Experimente também com Saturation e Vibrance.

Original

HDR do Photoshop

Mario Amaya já está dando dois passos adiante e combinando HDR com panorama e lapso de tempo. Só não sabe ainda o que vai sair disso tudo.

Aposto que quando você leu, na capa ou no índice, que haveria uma matéria sobre o Apple TV pensou algo como: “Mas por que falar disso? Nada funciona no Brasil! Desperdício de papel, pessoal!”. Isso, por um lado, tem um grande fundo de verdade, afinal comprar a simpática caixinha da Apple e usá-la a plenos poderes por aqui é uma tarefa bastante inglória. Além de passar slideshows de fotos e assistir a alguns vídeos pelo iTunes (depois de fazer todo aquele exercício para converter os formatos mais populares da internet para H264), não tem muito mais o que fazer com um Apple TV por aqui. Ah, esquecemos! É possível assistir a trailers de filme, mas com nossas conexões de internet ainda na Idade da Pedra, isso também resulta em muito trabalho.

O motivo disso tudo é muito simples: o Apple TV foi projetado para ser usado como um grande media center, alimentado pela iTunes Store. Como todos já sabem, ainda não temos uma loja virtual de conteúdo digital por aqui, e para ter conta, ou você usa uma série de artifícios, comprando cartões pela internet, correndo o risco de adquirir um falsificado, ou você tem um cartão de crédito emitido no país. Ou, como dissemos, ficar horas convertendo todos os seus vídeos para poder assistir na sua televisão.

Ainda bem que podemos confiar na comunidade de desenvolvedores, que procura encontrar meios de como se livrar das travas impostas pela Apple aos seus aparelhos. Este é o caso da Fire Core, que criou o ATV Flash. É possível dizer que, por causa deste software, o Apple TV, se não teve um bom aumento de vendas, ao menos foi mantido no mercado.

Troca interna

O ATV Flash ( US$ 50) é, basicamente, um software que, depois de instalado no Apple TV, permite que você assista a praticamente todos os formatos de vídeo, navegue pela internet, ligue um HD externo pela porta USB do aparelho (que a Apple diz servir apenas para as assistências técnicas autorizadas terem acesso ao sistema), mande arquivos via FTP, alugue filmes independentes pelo Jaman, leia RSS, use o Boxee ou o XBMC e muitas outras coisas que já são um “pouco” mais trabalhosas. Resumindo, com ele, é como abrir a Caixa de Pandora dentro do Apple TV.

Vamos mostrar um passo-a-passo de como fazer a instalação do ATV Flash. Você vai perceber que não é tudo tão simples; o processo vai exigir algumas linhas de comando, entre outras gambiarras. Mas, no final, vai valer bastante a pena.

Mas o cenário mudou nos últimos dois ou três anos. A indústria de câmeras sempre precisa aperfeiçoar seus produtos para continuar vendendo, e por conta disso aconteceu uma convergência. A qualidade de imagem das compactas melhorou imensamente, e ao mesmo tempo o preço das reflex baixou.

Chegamos a uma situação em que sua verba de upgrade pode pagar uma compacta sofisticada ou uma reflex básica. Quais os critérios para escolher entre elas? É essa a pergunta que tentarei responder agora.

Vantagens técnicas da reflex

SLR é uma abreviação para Single Lens Reflex ou reflex de lente única. O significado da designação “reflex” é o seguinte: a luz que entra pela objetiva da câmera é refletida por um espelho móvel e um prisma interno (ou conjunto de espelhos, nas SLRs mais baratas) e acaba saindo pela ocular, ou viewfinder, que é o visor óptico no qual o fotógrafo põe o olho para conferir o enquadramento. No momento da captura, assim que você aperta o botão de disparo, o espelho sai rapidamente do caminho para que a luz siga desimpedida para o sensor ou filme, e então o obturador se abre. É o barulho combinado do espelho móvel com o obturador que dá às reflex aquele ruído característico ao clicar.

A vantagem desse sistema de espelho e prisma é poder visualizar exatamente a mesma coisa que será capturada pela câmera. O viewfinder óptico das câmeras compactas, quando existe, é completamente separado da objetiva. Por isso, aquilo que você enxerga através do visor não é o mesmo que a câmera captura nem no ângulo nem no enquadramento; serve de referência aproximada.

A grande inovação da visualização nas câmeras digitais é que a imagem que vai para o sensor pode ser interceptada e mostrada em tempo real pelo visor de LCD na traseira da máquina. Tanto faz se a câmera é reflex ou compacta; todas as digitais têm esse recurso. Muitas compactas não trazem mais o viewfinder óptico, embora essa medida desagrade aos fotógrafos veteranos. As reflex mais novas passaram a oferecer Live View, que nada menos é do que a visualização contínua pelo LCD, igual ao das compactas.

Se a pré-visualização ficou similar, qual é a grande diferença que permanece? Na SLR, você pode intercambiar a objetiva. Na compacta, a lente é parte integrante e insubstituível da câmera. A lente da reflex é encaixada ao corpo por um engate chamado baioneta, que permite a troca rápida da lente por outra do mesmo sistema (pois cada uma das grandes marcas de fotografia tem sua própria especificação de baioneta).

Como a característica óptica da lente é o principal fator no tipo de imagem capturada, usando outra lente você pode dar uma personalidade completamente diferente à sua câmera. É como se tivesse várias câmeras em uma só. Essa versatilidade é o que torna a reflex fundamental para o trabalho profissional.

Mas ainda existe outra coisa a favor das câmeras SLR. Como o conjunto óptico e o sensor são maiores, elas podem capturar uma quantidade de luz muito maior. Resultado disso é a possibilidade de trabalhar com sensibilidades e velocidades mais altas. Na prática, é algo assim: para uma cena de captura difícil com pouca luz sem flash, o desempenho de ruído da Canon Rebel XS/EOS 1000 no ISO máximo de 1.600 é comparável ao da Panasonic Lumix DMC-FX100 em ISO 200. Ou seja, a Canon consegue ser ao menos três vezes mais rápida na captura para um nível de ruído equivalente na imagem. Sem contar que a lente original da Canon é mais nítida até que a lente Leica da Panasonic nos detalhes finos. Isso pode representar a diferença entre fotos completamente borradas, imundas e inúteis e fotos que capturam a luz da forma como você a enxerga.

E a diferença das câmeras profissionais topo de linha é ainda mais ampla, com sensores maiores e ISO máximo muito mais elevado. Para quem evita usar o flash e prefere aproveitar a luz natural, a sensibilidade é um fator decisivo a favor das reflex.

Mesmo sob condições de luz normais, a velocidade de operação e do autofoco são tipicamente maiores na reflex que na compacta. Na reflex com uma lente zoom, você simplesmente gira ou empurra o cilindro da objetiva para refazer o enquadramento em outra distância focal. Na compacta, fica dependente da agilidade do motor elétrico que ajusta a lente. A mesma facilidade da reflex se estende ao foco manual, que nem sequer existe como opção na maioria das compactas. Não despreze essa capacidade: conforme você explora mais a fundo a fotografia, descobrirá que há muitas situações em que só o foco manual salva.

E, finalmente, compactas sob luz fraca são bem mais lerdas que as SLR para fazer a fotometria e capturar a imagem, o que pode ser determinante para você perder um flagrante valioso.

Outra grande vantagem das reflex é o flash. Mesmo o humilde flash embutido da maioria das reflex envergonha o que vem nas compactas e produz menos olhos vermelhos em retratos. Além disso, as reflex sempre vêm com uma sapata que permite acoplar uma unidade de flash dedicada ou um controle para acionar unidades de flash remotamente. Para trabalho em estúdio, é essencial.

Desvantagens da reflex

A primeira de todas é o tamanho. Reflex precisam de mais espaço interno para funcionar e isso as deixa mais bojudas. As objetivas também são bem grandes e o usuário acaba precisando de uma malinha ou mochila para carregar o equipamento. E a máquina é visível de longe quando pendurada em seu pescoço. Assim sendo, quando a portabilidade e a discrição são requisitos essenciais, as reflex não se dão muito bem.

A facilidade de uso é um grande argumento de venda das compactas, mas uma reflex moderna também pode ser usada em modo totalmente automático (dica: é o modo representado pelo retângulo verde no seletor de funções). É você quem escolhe o nível de complexidade de sua relação com a câmera. E não esqueça que a objetiva reflex é mais fácil de manejar. Assim, a complexidade desse tipo de equipamento é um ponto discutível.

A facilidade de intercambiar as lentes da reflex causa um problema colateral, a sujeira no sensor. A cada troca de lente, partículas de poeira podem entrar no corpo e cair sobre o sensor, aparecendo como pequenos pontos escuros nas fotos de objetos claros feitas com aberturas fechadas. A limpeza periódica do sensor é uma tarefa delicada e necessária mesmo nas câmeras SLR novas, que agitam automaticamente o sensor para deslocar a sujeira.

As reflex de entrada não podem gravar vídeos como as compactas, mas isso está fadado a mudar em breve, pois o recurso de vídeo já existe nas câmeras topo de linha das duas maiores marcas, Canon e Nikon, e está promovendo uma pequena revolução no método de trabalho dos fotógrafos.

Modelos intermediários

Você ainda pode escolher o que podemos chamar de “terceira via”, que são câmeras compactas temperadas com recursos profissionais, destinadas a amadores que já esgotaram os recursos técnicos de suas compactas e querem evoluir sem dar um passo muito comprido.

Bons exemplos estão na linha Panasonic Lumix FZ. São dotadas de uma lente muito potente, com zoom digno de teleobjetiva e boa capacidade de macro. A Canon S5, que possui elementos de design de filmadora, tem um zoom espantosamente veloz. A Canon também abriu uma nova fronteira com a sua bem-sucedida série G, que atualmente está no modelo G10. São máquinas ainda pequenas, mas com a construção mais robusta, podem capturar as fotos em RAW (recurso essencial para o tratamento de imagem profissional) e dispõem de todos os modos manuais e sapata de flash. Ela é a favorita dos profissionais quando não estão a serviço.

A palavra final

Já que as SLRs de entrada estão com preços próximos aos das compactas sofisticadas e a qualidade óptica e a sensibilidade eletrônica compensam até para quem não quer investir em objetivas adicionais, a minha sugestão é experimente. Você pode se apaixonar e abrir um novo canal para a sua criatividade visual.

Seja qual for sua escolha, lembre que as câmeras são fundamentais, mas o fotógrafo é o mais importante. Tirando as óbvias diferenças entre as lentes, é sempre sua a decisão do que será fotografado, a partir de que ponto de vista e sob quais condições de luz. Esse é o aspecto mais importante da fotografia: o seu olhar.

Você conseguiria dizer qual destas fotos não foi feita com uma câmera reflex?

Se apostou na macro do inseto, acertou. Compactas rendem bem em modo macro. Uma das possibilidades das reflex são os zooms extremos feitos com pouca luz, estáveis, sem ruído, com desfoque controlado através da abertura da lente. É extremamente difícil ou até impossível obter imagens desse tipo com compactas.

Desempatando a sua escolha

Apesar das várias opções, há sempre aquele desejo de mudar um ou outro detalhe, ou até mesmo criar um novo modelo personalizado. Pois essa tarefa está longe de ser difícil. Basta dominar um pouco da linguagem HTML e contar com a ajuda de um programa como o Taco HTML Edit e o próprio Pré-Visualização (Preview) para editar e gravar os arquivos.

Para deixar este tutorial mais fácil, vamos editar um dos modelos prontos feitos pela Apple. Depois de entender como funciona o processo, será fácil criar um modelo do zero, com o auxílio do software para edição de HTML de sua preferência.

Prontos na Web

O que poucos sabem é que existem complementos para o Safari e que alguns deles são bastante interessantes. A Apple não proporcionou ao software uma arquitetura oficial de plug-ins ou desenvolveu um site para catalogar extensões. Mesmo assim, muitos programadores botaram as mãos na massa e abriram as entranhas do navegador para criar extensões muito úteis para o dia-a-dia.

Pensando nisso, o inglês Jon Hicks, auxiliado por um grupo de amigos, construiu o site Pimp My Safari (http://pimpmysafari.com), que possui um catálogo alternativo de plug-ins para o Safari. Ali, podemos encontrar dezenas de extensões ou utilitários que trabalham junto ao navegador da Apple, classificados em várias categorias, que incluem File Viewers (visualizadores de arquivos), Searching (buscadores) e Web development (desenvolvimento para web).

Antes de sair instalando coisas, vamos entender um pouco como os plug-ins estão guardados em seu Mac.

Cadê? Como? Por quê?

Cada plug-in instalado em seu Safari tem um arquivo responsável por ele. Por exemplo, o arquivo que contém o plug-in do QuickTime se chama QuickTime Plugin.plugin, e aquele que contém o Shockwave Flash se chama Flash Player.plugin.

Esses arquivos estão localizados em duas pastas possíveis: /Biblioteca/Internet Plug-Ins/ e ~/Biblioteca/Internet Plug-Ins/, sendo que ~ é o nome de seu usuário. Por exemplo, se o nome do usuário for macmais, a pasta será /Usuários/macmais/Biblioteca/Internet Plug-Ins/.

Para ver os plug-ins instalados em seu Safari e seus respectivos arquivos, faça isto:

No menu Ajuda, escolha a opção Plug-ins instalados.

O Safari vai abrir uma página HTML com informações de todas as extensões que estão instaladas nele. Estas são algumas extensões que você deverá encontrar: QuickTime Plug-in 7.5.5, Java Plug-in for Cocoa e Shockwave Flash.

Instalação fácil

Sempre que o Safari é iniciado, o sistema vasculha esta pasta em busca dos plug-ins instalados para habilitá-los. Diante disso, antes de instalar uma extensão, você deve fechar o navegador.

A maioria dos plug-ins vem com um instalador, que move o arquivo .plugin para dentro da pasta Internet Plug-Ins. Se isso não acontecer, você mesmo pode fazer isso. Abra a pasta Internet Plug-Ins, arraste a extensão para a pasta e depois reinicie o Safari.

O mesmo vale para desabilitar ou remover uma extensão no Safari. Você deve sair do programa antes de iniciar o processo.

Para remover uma extensão, encontre-a na pasta Internet Plug-Ins.

Jogue a extensão na pasta Disabled Plug-Ins, que está dentro da pasta Internet Plug-Ins.

Para excluir definitivamente uma extensão, basta movê-la para o Lixo.

Escolha seu plug-in

Em meio a tantas possibilidades (no site Pimp My Safari existem mais de 80 extensões até o momento), fica difícil saber o que realmente é útil. Isso vai depender do uso que você dá para seu Mac. Por via das dúvidas, fizemos uma pequena lista que poderá ajudá-lo nessa empreitada.

Cooliris 1.8 beta | Freeware

www.cooliris.com

Antigamente conhecido como PicLens (resenha na Mac+ 27), o plug-in transforma seu Safari em uma estonteante parede 3D multimídia, na qual você pode navegar por fotos e filmes de alguns sites, como o Flickr e YouTube, em tela cheia. Gestos de mouse/trackpad para percorrer a parede e dar zoom completam sua interface prática e veloz.

Inquisitor 3.2 | Freeware

www.inquisitorx.com/safari/index_pt.php

Apresentado como o Spotlight para web, a extensão acrescenta uma série de melhoramentos na caixa de busca do Safari, incluindo prévias dos resultados de busca além de sugestões para a busca que está sendo realizada.

Glims 1.0 beta 12 | Freeware

www.machangout.com

Traz um conjunto de recursos úteis, tais como navegação em tela cheia, controle no tamanho das janelas, reabrir a última aba fechada (com [Command] + [Z]) e salvar/restaurar as páginas da última sessão.

DownloadComment 1.2.1 | Freeware

www.ecamm.com/mac/free

Um dos recursos que estava presente na maioria dos navegadores no Mac OS 9 e que deixou saudade era a opção de colocar nos comentários de arquivos baixados da internet a URL de onde foi feito o download. Pois o DownloadComment reimplementa este recurso. Quando você baixar algo com o Safari, a extensão vai gravar a URL original no campo Comentários do Spotlight.

TabExposé 1.8 | € 4,90

www.cocoamug.com/tabexpose

Como próprio nome diz, a extensão dá às abas do Safari os mesmos efeitos que o Exposé oferece às janelas do Finder.

SIMBL 0.8.2 | Freeware

www.culater.net/software/SIMBL/SIMBL.php

Todos os plug-ins que citamos antes funcionam de maneira independente. No entanto, existe uma série de extensões para o Safari que são plug-ins baseados no SIMBL, uma plataforma que permite modificar aplicativos no Mac. Os plug-ins do SIMBL são instalados na pasta /Library/Application Support/SIMBL/Plugins.

PithHelmet | US$ 10

www.culater.net/software/PithHelmet/PithHelmet.php

Esta extensão permite que você bloqueie publicidade indesejada e, de quebra, carregue os sites que você visita de maneira mais rápida. É possível bloquear arquivos Flash, Shockwave e até aquelas musiquinhas em arquivos MIDI. O PithHelmet é plug-in que depende do SIMBL, que precisa ser instalado previamente em seu Mac. •

Marco Andrei Kichalowsky está se especializando em encher seu Safari com extensões mirabolantes.

Na era da fotografia de filme, desenvolveram-se vários métodos para obter fotos panorâmicas. Havia um tipo de câmera especial dedicada, que girava durante a captura da foto para registrar a imagem numa tira de película curva. Havia lentes super-grande-angulares que, combinadas a um filme de alta definição e um corte largo na foto, também produziam panoramas. No mundo digital, porém, é possível usar novas técnicas, que eram completamente inimagináveis na era analógica.

O método básico para criar um panorama digital com qualquer câmera é tirar uma sequência de fotos lado a lado e então “costurar” (stitch, em inglês) tudo via software, ficando as emendas completamente imperceptíveis. Se a lente usada causar distorção, o computador ainda consegue detectar os pontos de encaixe entre as fotos e corrigir a geometria de acordo.

A técnica digital da foto “costurada” não é tão óbvia como dá a impressão de ser. Bons resultados dependem de se conhecer os macetes. Por isso, esta matéria não vai se limitar a dar as instruções para editar a foto digitalmente. A boa qualidade do panorama começa no estágio inicial da captura. Usar a câmera corretamente é fundamental.

Existe uma grande variedade de softwares que produzem a costura da imagem. O que mostramos aqui é o Photomerge, que faz parte de dois programas da Adobe: Photoshop e Photoshop Elements. A maneira de usar dos dois é a mesma, mas a versão do Elements inclui comandos específicos para manipular fotografias de retratos e de grupos de pessoas.

Se você não possui nenhum dos programas, o Photoshop CS4 Extended para Mac está disponível para baixar e usar de graça durante 30 dias. Vá ao site da Adobe, seção Downloads.

Fotos niveladas

O ponto fundamental de um panorama composto é que as imagens não podem revelar deslocamento da tomada de uma para a outra, senão geram o chamado erro de paralaxe, que é quando nem todos os planos encaixam corretamente e alguns objetos fixos acabam “quebrados” na emenda.

Para eliminar a paralaxe, o reposicionamento da câmera deve ser relativo ao chamado centro nodal da lente, que fica em algum ponto à frente do sensor. Girando a câmera no tripé, qualquer desvio já deve ser pequeno o bastante para não chamar a atenção, caso a foto não contenha objetos muito próximos. Se a rosca do tripé não for alinhada com o centro da objetiva (o que ocorre em algumas câmeras subcompactas), haverá erro de paralaxe visível. Na falta do tripé, é extremamente recomendável apoiar a câmera em alguma superfície imóvel.

Resumindo, panoramas feitos com a câmera na mão e sem apoio podem ter falhas na costura se não se prestar atenção ao alinhamento entre as fotos.

Outro fator que pode dar dor de cabeça na costura da foto é o nivelamento da câmera. Quando você fotografa uma paisagem inclinada, pode perder a noção do horizonte e deixar de segui-lo com a câmera. O resultado é um panorama oblíquo, o que causa uma enorme perda de área se você fizer o recorte alinhado com o horizonte. Outro efeito desagradável do desnivelamento é que algumas partes da foto ficam alinhadas com a vertical e outras ficam inclinadas. Por tudo isso, nivelar a câmera é indispensável.

Por fim, não mude o ajuste de zoom entre as fotos. Todas devem ter a mesma distância focal.

Exposição

Outra questão interessante é o ajuste da exposição. O procedimento tradicional é capturar a cena com a câmera em modo de exposição manual, sendo os valores de velocidade e abertura iguais em todas as fotos, de acordo com uma leitura de luz média. Mas ao usar uma câmera automática, a cada nova foto ela faz a medição da luz e reajusta a abertura e a velocidade de acordo. Quando você cria um panorama que inclui o Sol ou uma área muito mais sombreada do que a média, o resultado é uma gradação de exposições.

Comparando as fotos uma com a outra, o Photomerge, detecta e compensa automaticamente essa gradação, evitando produzir uma imagem com áreas de luz estourada e outras escuras.

Redundância

Cada imagem deve conter uma porção razoável de área repetida em relação a sua vizinha. O software de costura precisa dessa redundância para detectar os pontos de encaixe e fazer a costura contornar os detalhes automaticamente. A regra que sempre funciona é ativar no visor da câmera a grade de terços (que divide a área da imagem em nove campos) e usar as linhas como guias. Num panorama horizontal, faça com que o terço direito de cada foto corresponda aproximadamente ao terço esquerdo da foto seguinte, e assim por diante.

Preparação das imagens

As imagens que serão transformadas em panorama podem estar no formato nativo JPEG ou no formato PSD do Photoshop. Minha dica é abrir todas elas e reduzir o seu tamanho com o comando Image > Image Size, a fim de reduzir o tamanho total da composição. É fácil criar um arquivo grande demais no Photomerge, fazendo o Photoshop sugar toda a memória e disco do seu Mac durante um tempo interminável e produzir um arquivo tão enorme que você não consegue nem salvá-lo no HD (pode rir, já aconteceu comigo!). Ademais, as imagens originais das câmeras digitais costumam ter uma resolução bem superior à definição da lente, de modo que eliminar alguns pixels não eliminará detalhes visíveis do resultado final. Para uma conversão veloz e totalmente limpa, experimente reduzi-las em 50% com a interpolação Bilinear.

Opções do Photomerge

O comando está contraintuitivamente situado no menu File > Automate > Photomerge. Dependendo da sua versão do Photoshop, ele pode ser diferente. A versão CS3 tem um modo manual simples, enquanto a versão CS4 tem só modos automáticos, o que é perfeitamente aceitável, já que a chance de erro é pequena. As opções de layout do panorama são as seguintes:

Auto – O programa analisa as fotos e decide sozinho entre as três opções seguintes.

Perspective – A imagem mais central do conjunto é mantida relativamente inalterada, e as demais expandem-se a partir dela. Serve para produzir efeitos dramáticos de lente grande-angular, com os objetos mais externos esticados.

Cylindrical – Deve ser usado para paisagens largas como as que ilustram o começo deste artigo. As fotos mantêm a mesma escala em relação umas às outras.

Spherical – Projeta todas as imagens numa esfera virtual, produzindo um efeito similar ao de uma lente semi-olho-de-peixe. É o método indicado para criar composições com fileiras e colunas de fotos (como a do box “Megapixels Multiplicados”).

Collage – Apenas ajusta a escala e rotação relativa das fotos, sem deformá-las.

Reposition – Apenas alinha as fotos, deixando a edição dos detalhes e transições por sua conta.

Vale a pena ativar sempre as três opções gerais que ficam embaixo da lista de arquivos:

Blend Images Together – Cada foto vira uma camada (layer) no arquivo composto. Esta opção faz o recorte das máscaras de camadas acompanhar contornos de objetos e evitar cortar ao meio os detalhes da imagem. É o verdadeiro pulo do gato do Photomerge: garante praticamente zero edições posteriores.

Vignette Removal – Eliminação do vinhetamento, aquele efeito da lente que deixa a imagem mais escura perto dos cantos.

Geometric Distortion Correction – Detecta e corrige a distorção introduzida pela lente da câmera, quando presente.

Ajustes nas emendas

Pode ser que o Photomerge tenha deixado escapar algum detalhe mal encaixado na emenda, como uma pessoa sem cabeça, um carro passando etc. Também é comum haver problemas de encaixe nas cristas de ondas em fotos de praias. A solução é simples, porém, você não precisa retocar a imagem; apenas escolhe o que ocultar ou revelar na região da emenda.

O seu panorama recém-gerado é composto de várias camadas, uma para cada foto original. O recorte aparece como uma máscara em preto e branco ao lado de cada camada na paleta Layers.

Selecione o pincel (tecla [B]) e, na barra de opções no topo, ajuste o tamanho da ferramenta. Coloque um valor alto para Hardness. Aperte a tecla [D] para colocar preto e branco no seletor de cores, e a seguir [X] para deixar branco como a cor primária e preto como a cor secundária.

Clique no ícone da máscara da camada para selecioná-la. Pinte com branco para tornar visível qualquer parte da camada. Pinte com preto onde quiser ocultá-la. Repita onde for necessário.

Correção de perspectiva

Na prática, você nem sempre vai fotografar um panorama com a câmera perfeitamente nivelada. Vai estar olhando um pouco para cima ou para baixo em muitos casos. Um panorama largo montado com o método esférico ou o de perspectiva irá apresentar convergência: as verticais não serão perfeitamente verticais. Mas isso é extremamente fácil de corrigir no Photoshop, usando o filtro Lens Correction. Numa única etapa, você já acerta todos os desvios de geometria da imagem. Ele é muito mais poderoso do que o Free Transform e sempre respeita as proporções internas da imagem. Siga os passos:

Achate a imagem (Layer > Flatten Image). O filtro está localizado aqui: Filter > Distort > Lens Correction.

No pé da janela há um controle para a dimensão (Size) do Grid. Ajuste-o para o valor que permita melhor enxergar os detalhes verticais da cena.

Todos os comandos que nos interessam estão na seção Transform. Primeiramente, ache algum detalhe vertical bem no centro; ignore por ora a inclinação nas laterais. Gire o controle Angle para alinhar o centro com a vertical da grade. Se a inclinação for sutil, entre manualmente com um valor numérico. Números positivos são para rodar no sentido anti-horário e negativos para rodar no sentido horário.

Mexa agora no controle Vertical Perspective até conseguir o alinhamento de todas as verticais até as bordas laterais da imagem. Para um ajuste fino, mude o valor numérico de um em um, usando as teclas de setas verticais.

Se um dos lados da imagem estiver mais alto que o outro, atrapalhando o corte (Crop), compense isso usando o controle Horizontal Perspective.

Dica final: para imprimir sem desperdiçar papel, monte no Photoshop uma só imagem com dois panoramas, um sobre o outro. Depois de impresso, separe-os, cortando o papel com estilete e régua. •

Mario Amaya adora fazer panoramas em saídas fotográficas… quando lembra de fazê-los.